淺談日本咖啡文化與喜好
作者：塞納左岸小編 發(fā)布時(shí)間：2023-03-06 16:09:05
“當(dāng)現(xiàn)代業(yè)界視手沖咖啡為摩登的時(shí)候，過去數(shù)十年一直以此為標(biāo)準(zhǔn)的日本人，又會(huì)怎樣看待精品浪潮呢？”
個(gè)中原因，是因日本人認(rèn)為咖啡油才是優(yōu)質(zhì)咖啡的精髓，以紙或布把它吸走，未免浪費(fèi)。所以但凡貴價(jià)豆，他們都會(huì)用不吸油的金屬濾網(wǎng)沖煮，盡量保持口感。商用咖啡的焦苦味重，為了令其更易入口，咖啡師才會(huì)選用濾紙阻隔。
法壓壺易學(xué)難精。就算是得獎(jiǎng)豆，也有很多店因?yàn)檩腿∵^度而變得難喝。所以盲目跟風(fēng)，并不可取。這次旅程嘗到最好一杯，來自一位集合了舊式?jīng)_法和摩登評(píng)級(jí)于一身的咖啡師。他叫田原照淳，是位于太宰府市“蘭館”咖啡店的店長。
蘭館是由照淳的父母于1978年創(chuàng)立。墻上的老照片，與其說是攝于30年前，其實(shí)更像一張加了泛黃效果的合成照。因?yàn)榈陜?nèi)的家具擺設(shè)，跟開業(yè)初期，并無兩樣。見證著時(shí)間飛逝的，除了現(xiàn)已長大成人的照淳外，還有一班忠實(shí)的老客人。當(dāng)日坐在筆者旁邊的一位退休大叔，邊抽煙邊以半咸淡英語跟我說故事﹕原來他在蘭館開店首天已經(jīng)光顧，而那時(shí)照淳才不過3歲。1988年，田原先生不幸身故。留下年輕的老板娘獨(dú)力兼顧烘焙和店務(wù)十?dāng)?shù)載。2002年，27歲的照淳決定回店幫忙。為了把精品咖啡引入老店，他在06年考獲杯測(cè)師資格，并參與日本的杯測(cè)賽事。至今，蘭館會(huì)供應(yīng)“舊時(shí)代”的咖啡，如﹕特級(jí)藍(lán)山；也會(huì)提供“新潮”的精品，例如淺炒的COE豆，唯一不變的，是跟他父親一樣的制服，以及泡法蘭絨時(shí)的專注和熱忱。
繼早前收購烘焙公司Handsome Coffee Roasters后，美國精品咖啡店Blue Bottle于2014年初籌集了5000萬美元，在日本建立包括烘焙工場(chǎng)、咖啡店和罐裝飲品生產(chǎn)線的巨型咖啡企業(yè)，成為業(yè)界話題。
也許是看中當(dāng)?shù)氐南M(fèi)水平，又或是日本消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的追求，很多國際連鎖品牌都以日本為進(jìn)軍世界的首站﹕星巴克在美國以外的首間分店，于1996年設(shè)于東京銀座。美式咖啡館的“輕松休閑模式”，迫使自1970年代經(jīng)濟(jì)起飛以“grab & go” 快餐為主的當(dāng)?shù)刈畲筮B鎖咖啡店Doutor跟隨。時(shí)至今日，兩者雄踞當(dāng)?shù)乜Х鹊晔袌?chǎng)，分店數(shù)目各占千多間。
至于小店（boutique cafe），競(jìng)爭(zhēng)亦同樣激烈。來自外國的品牌，包括烘焙公司（例如新西蘭的Mojo Coffee）、名人咖啡店（澳洲的Paul Bassett Japan）、特色家具咖啡店（挪威的Fuglen）以及異國風(fēng)味店（也門的Mocha Coffee）。日本人對(duì)新事物充滿好奇心，也懂得欣賞和接受異國文化，所以不同風(fēng)格的咖啡館也能并存。
